ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВИЯ.


Мы летим по маршруту Москва- Амстердам – Рейкьявик. Перелет был проделан без особого труда. Немного «зависли» на пересадке в Амстердаме. Вылет рейса задерживался на три часа. Эта «чудесная» новость слегка озадачила. Из столбняка у стойки регистрации меня вывела экзальтированная рыжая мадам, выросшая, словно из-под земли, которая вручила нам карточки для местного телефона, «типа позвонить» и пять евро на душу, «типа перекусить». Авиакомпания заботилась об ожидающих рейса пассажирах. Хотя денег едва хватало на булочку и кофе в буфете аэропорта, а позвонить в Амстердам нам было некому, что ни говорите, все равно приятно.
Делать нечего, пришлось «болтаться» в ожидании посадки.
На этом сложности перелета Москва – Амстердам – Рейкьявик закончились.

Свершилось.
Мы в аэропорту города Рейкьявик - Кеплавик, на исландской земле.


Что я советую сделать всем путешествующим сразу по прилету, чтобы потом не испытывать мелких неудобств:
- поменять наличные деньги на исландские кроны
- купить подробную карту Исландии в киоске
- купить местную sim-ку, сотовый оператор “Siminn” (примерно 20 евро), что хватит на 60 мин. связи по всей Исландии, а дальше пополнить баланс телефона можно будет на любой АЗС или в любом кафе
- найти вашего гида (если о таковом вы позаботились заранее).

Мы позаботились. Нас встречал парень по имени Олаф - наш гид, по совместительству один из лучших гидов Исландии, так нам говорили в Москве очень знающие люди. Олаф славился любовью к трудным маршрутам и отличным знанием страны. Он был похож на потомка викинга: светлые волосы, синие глаза, атлетическое сложение, высокий рост, но не было ни злости, ни жестокости в его доброжелательном взгляде.

Далее я буду иногда использовать некоторые описания и части текста из моей предыдущей работы об Исландии, которую можно найти здесь:

http://www.nesterova-r.narod.ru/islandia.html


Повторения неизбежны, иначе две работы не будут связаны в единый рассказ. Когда я писала первый рассказ, то не располагала обширным банком фотографий в связи с утерей на обратном пути одного из моих фото дисков. Я обратилась к исландским друзьям, и они предоставили в мое распоряжение целый диск чудесных фотографий с разрешением их использовать, чем очень сильно помогли мне.- Прим. автора.

Итак, я продолжаю.

Наша небольшая группа состояла из меня и Катьки.

Катька – настоящая московская «оторва», которой по колено море и, наверное, океан, постоянно зависающая в клубах и дискотеках до самого утра. Ее в нашем путешествии, видимо, прельщало то обстоятельство, что столица Исландии – Рейкьявик, славится бурной ночной жизнью. Ей хотелось оставить свой след и здесь, а исландцев, при случае, поучить современной жизни и нравам столицы России.
Катькин «боевой раскрас» совсем не смутил нашего гида. Для меня же было неожиданно, что скандинавы, славящиеся своим аскетизмом, не реагируют на вызывающий вид туристки. Правда я тут же вспомнила, что Рейкьявик ежегодно становится столицей сексуальных меньшинств, здесь любые отношения приветствуются, и любой вид дозволен.
Обменявшись приветствиями, мы погрузили вещи в машину и двинулись по направлению к Рейкьявику. Накрапывал дождик. Вокруг все было влажным и неудержимо блестящим от дождевых капелек.
Я рассматривала дорогу и окружающий ее пейзаж – первый пейзаж Исландии.
Интрига появилась сразу за пределами аэропорта, кругом, куда ни кинешь взгляд, равнина, которую назвать равниной сложно, так она завалена нагромождениями камней, на горизонте – горы.

Дорога, пробиваясь между валунов, петляет по долине… на лунный пейзаж не похоже, там цвета черный и серый, а здесь вся палитра присутствует: от темно-коричневого до яркого желтого, которую создает мох, покрывающий камни. Ходить здесь опасно, мох скрывает глубокие трещины, куда могут провалиться люди и скот.

- Каменные пирамиды складывают тролли, а есть отдельные камни…, вот там и вот там…, видите?

- Камни имеют сходство с бегущими троллями, которые не успели убежать в горы до рассвета… и окаменели….

- Камни иногда перемещаются по долине и, поэтому здесь никто ничего строить не будет. Мы не беспокоим троллей. - серьезно говорил Олаф - Если на дороге, которую решили построить появятся такие передвигающиеся камни, то строители сделают крюк и обойдут опасное место, чтобы случайно не нанести ущерб гномам. Таково уважение к гномам, первым хозяевам острова.

Мистика! Но исландцы верят, верим и мы.

Даже Катька не хочет пробовать пробежаться по долине.

«Современные исландцы верят, что их остров с вулканическим пейзажем — самая густонаселенная троллями страна в мире. Это не просто красивая легенда, это уже национальная исландская идея. Когда на Исландию спускается ночь, из пещер выходят маленькие тролли и начинают строить каменные пирамиды. Но как еще исландцы могут объяснить появление этих загадочных творений на фоне лунного пейзажа своей страны? Откуда взялись аккуратно сложенные груды камней? Если кто-то ищет научное объяснение, то он не исландец. Здесь еще в школе учат, что тролли — небольшого роста, носят цветную одежду, любят веселиться и дружат с людьми» - читала я в Интернете.


РЕЙКЬЯВИК ВЕЧЕРНИЙ.

Когда-то давно, в 874 году норвежец по имени Инголфур Арнарсон стал первым скандинавским колонистом, обосновавшимся в далекой Исландии. Его поместье Рейкьявик постепенно разрослось и стало столицей всего острова.
Из-за задержки в Амстердаме мы прилетели поздно, поэтому планировать осмотр города стало безнадежной затеей.
Ничего страшного, на обратном пути у нас будет время осмотреть Рейкьявик, а сейчас поедем в отель.
Мы разместились в отеле «101 Hotel» , завтра начинался маршрут по стране, а сегодня вечер был свободный.




Рейкьявик – город современный, даже слишком, кругом минимализм, но формы довольно интересные, выглядит красиво и нестандартно. По московским понятиям – город совсем небольшой. Это я успела заметить из окна автомобиля.

Катька выспросила у Олафа адреса злачных мест, и мы устремились навстречу вечерним приключениям…
За окном моросил мелкий дождик, но мы вооружились зонтами и бесстрашно вышли на улицу. На улице было довольно людно. Все куда-то шли, не обращая внимания на дождь и лужи под ногами. Похоже, что это была нормальная исландская погода.
Дождик весело стучал по зонтику:

- Тук-тук-тук! - как будто гномы играли в барабаны, приветствуя нас.

Но мои туфли, не приспособленные к такой погоде, явно ругались:

- Чав-чав-ча-а-в! - Чааа-в! Кууу-да ваа-с нее-сет?

Под это музыкальное сопровождение мы двигались по улице. Вот и первый адрес! Здесь не подошли наши физиономии и нас не пустили…

-Ха, они не знают москвичей, мы не сдадимся так просто!

- Тук-тук-тук, чав-чав-чав ! – пошлепали мы до другого клуба. Пришли.

- Ура! Пустили!

Обстановка в целом как и в наших клубах, очень похоже, только пьют исландцы, кажется, больше, ощутимо больше, да и дресс-код отличается от московского:
здесь популярен «унисекс» – свободные брюки и свитер ручной вязки, или майка (как уж получается по погоде). Лица доброжелательные.




Климат диктует одежду – дождь может быть в любой момент, на него внимания никто не обращает, зонтики молодежь не носит, а в свитере тепло и обязательная ветровка спасает от дождя и ветра. Придумано прочно.
Я сразу подумала, что, прихватив с собой по совету друзей непромокаемые горнолыжные костюмы, мы не ошиблись. Немного беспокоила обувь. Нет! Туфель на каблуках мы не брали, но обувь была не совсем влагоустойчивая для постоянно сырой погоды и проливного дождя.
- И кто в условиях Москвы имеет очень влагоустойчивую обувь в доме? В городе она не нужна – мелькнула у меня мысль.
На что обращаешь внимание, как войдешь в клуб, это груда разного рода курток, сваленных при входе прямо на лавочки, видимо гардероб не справляется с потоком посетителей, и еще большое количество светловолосых и голубоглазых людей, собранных в одном месте.
Я читала, что американцы интересуются именно генетикой «светловолосости и голубоглазости», даже купили у исландцев банк DNK для исследований.
Не буду спорить, что мечта каждого мужчины (и не только южного) – девушка с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. Так что мужчины, когда будете в Исландии, вы сможете увидеть «девушек своей мечты» и, что очень приятно, не одну. И еще приятный факт – она не будет королевой какого-нибудь конкурса красоты, а, скорее всего, будет обычной девушкой, только девушкой с копной светлых волос и голубыми глазами.
Катька решила не изменять своим привычкам, клуб есть клуб, она «зажигала», в результате добилась, что на нас стали обращать внимание.
Танцы у исландцев обычно в паре и очень близко друг к другу. Не очень-то комфортно для малознакомых людей, но… такова традиция…


Общение оказалось довольно простым – на английском языке, здесь американцы частые гости и английский язык знают почти все в городе, не могу поручиться, что такая же ситуация вдали от столицы.
Неимоверно трудный исландский язык одолеть практически невозможно – на самом деле это старый датский, но в Дании уже на нем не говорят и даже датчане плохо понимают исландцев. Космический язык.

- Вы собираетесь к фьордам? Там тролли жили всегда и сейчас живут! Будьте осторожны, если они разозлятся, то могут превратить вас в камни! – смеясь, советовали нам местные парни.
- То ли они шутили, то ли часть правды в этом была… этого мы знать тогда не могли!

Вечер прошел в теплой обстановке, за полночь я собралась в отель, оставив Катьку «зажигать». С меня было довольно. Я вышла на улицу:
- Там-там-та-та! - пел дождик - плюм-плюм-та-та! - отвечали лужи.

- Скорее в отель, ну и погода! - думала я, шлепая по пустынным улицам. Город давно спал. Удобно, что отель находится в центре и не нужен какой-либо транспорт.

Ночью мне снились тролли, очень милые бородатые гномики, с которыми мы что-то пили и кружились в хороводе.

- Там-там-та-та-та! - было очень весело!

А утром… о! Голова болела…, есть не хотелось…, однако надо было собирать вещи в дорогу.

Звонок. Звонил наш гид. Он хочет, чтобы мы выехали через час.

- Боже мой, Катька, вставай!

ПО ЮЖНОМУ и ЗАПАДНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ ОСТРОВА
«ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ И ПРОТИВ НЕЕ»

Второй день путешествия. Наш курс юго-восток.

В полусонном состоянии мы выбирались из Рейкьявика.
Маршрут предполагал осмотр южного побережья острова и водопадов: сначала Сельяландфосс (Seljalandfoss), а затем Скогафосс (Skogafoss) и далее самой южной точки Исландии – деревушки Vik. Причудливые скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangar), знаменитые пляжи черного песка должны были удивить нас и, если будет открыта дорога, то мы сможем посетить мыс Дирхолаэй (Dyrholaey), возвышающийся над побережьем в виде отвесных скал. Ночевать мы собирались в деревенском отеле недалеко от водопада Скогафосс (Skogafoss).
На карте черными стрелками я обозначила наш маршрут



Немного о дорогах Исландии.


Дороги в Исландии есть, и они не грязные. Частично это хорошие магистральные дороги, но стоит съехать немного в сторону, и придется передвигаться по булыжникам и вброд, через водяные протоки. А если вы хотите добраться до интересных мест, то и машина у вас должна быть соответствующая, высокой надежности и проходимости, которой водные преграды и булыжники нипочем. Трудно надеяться на какую-то помощь на дороге, на которой за весь путь можно не встретить ни одной живой души.
С автотранспортом у нас было все в порядке, это были джип Lincoln Navigator и джип Toyota Land Cruiser. Конечно, аренда таких машин недешевая, но иначе вы зря приедете в Исландию. Вы не увидите и половины ее красоты. Исландия словно скандинавская девушка, скромная красавица, совсем не хочет выставлять себя напоказ.
Есть вариант приехать на своей машине, если вы имеете такого уровня джип, но придется потратить неделю на то, чтобы добраться от Москвы туда и неделю, чтобы вернуться. Разумеется, выбор всегда остается за вами.

В пути.

Дождик пошел довольно сильный, когда мы выезжали из Рейкьявика, и продолжал идти, прекращаясь ненадолго и возобновляясь вновь. Такая погода, что тут поделаешь, мы не унывали. Оставив за бортом огромное количество полей с чем-то сельскохозяйственным, полей с пасущимися стадами, минуя тихие рыбацкие поселки, мы добрались до первой остановки.



Первая остановка возле водопада Сельяландфосс (Seljalandfoss), который не очень большой среди известных водопадов Исландии. Однако есть поверье: если пройти между ним и скалой и загадать желание, то оно сбудется! Дорожка, по которой надо идти, видна в глубине за водопадом.






Мы забрались и прошли по мокрой дорожке, под душем из мелких брызг, конечно, подмокли, но каждый чего-то успел загадать личное, а что именно … тайна…
Фотографировать водопад с дорожки очень трудно, водой может легко залить камеру. Тут требуется сноровка. Однако бесстрашные люди есть везде. Некоторые дерзнули пробежаться и перед самим водопадом под брызгами! Драйв!



Красота расслабляет и притупляет страх. В лучах солнца, если оно вас побалует своим выходом, вода серебрится, и образуются великолепные разноцветные радуги. Можно попытаться их снять на камеру.

После небольшой остановки типа «попить и наоборот» поехали дальше к водопаду Скогафосс (Skogafoss). Этот водопад значительно больше первого и завораживает мощью ревущей воды. Разговаривать бесполезно, не слышно ничего. Близко к падающей воде сухим не подойти - не даёт облако брызг и стена водяного тумана.

Скогафосс (из Интернета)




Не правда ли, впечатляющее зрелище! Тонны воды обрушиваются откуда-то сверху с силой и ревом. Трудно представить, что этот процесс значительно-о-о старше нас! И он все такой же мощный и неиссякаемый! Вот тут-то и приходят мысли о вечности и о несправедливо короткой жизни людей на земле.
По пути, а, может и не очень по пути - «для бешеной собаки сто верст не крюк», мы завернули в музей под открытым небом, где демонстрируются старые исландские постройки. На крышах домов зеленое покрытие – это мох. По мнению скандинавов, покрытие самое надежное, сохраняющее тепло и защищающее от влаги. Мы стояли, зачарованные нехитрой, строгой красотой.




Ко мху в Исландии трепетное отношение. Растет мох очень медленно, поэтому если кто-то испортит покрытие изо мха, то долгое время в этом месте зияет черная дыра, и это нервирует проходящих или проезжающих мимо исландцев, привыкших наблюдать необычайно красивое, ровное покрытие изумрудного цвета летом и целую палитру цветов от ярко-желтого до пурпурного осенью.
Между водопадами как раз находятся ледники Мирдалсйокудль (Myrdalsjokull) и Эйяфьятлайокудль (Eyajallajokull), с теперь уже знаменитым вулканом. Тогда он слегка «парил», что в Исландии не считалось сколько-нибудь значительным событием. Так что никакого впечатления на нас вулкан не произвел. Никто и не предполагал, что эта пыхтящая гора через некоторое время поставит «на уши» всю Европу и напряжет эфир. Тысячи дикторов специально упражнялись, чтобы бегло произносить название вулкана.
Сейчас же, гораздо большее впечатление на нас произвел ледник.
Вдруг, неожиданно свернув с трассы, мы попали в ледяное царство Снежной Королевы, где много снега и льда.
Только что, некоторое время тому назад, двигаясь по главной трассе Южного побережья, мы ни снега, ни льда не видели и, вдруг, перед глазами появились снежные поля и ледяные торосы. И мы вдруг поняли, что это круто, очень круто, черт возьми!
- А-а-а! - хотелось кричать и глотать пригоршнями чистейший морозный воздух. Пахло талой водой и… весной!
Энергия и восторг вылились на стоянке в «танцах дикарей» на снегу.
- Хо-ро-шо! А-а-а!
Вокруг никого, ледяное безмолвие. Только треск ломающегося и тающего льда. А льдины причудливой формы, напоминают белоснежных лебедей, медленно плавающих в воде.






Еще здорово ловить руками льдины. Они такие красивые! Белоснежные, без капельки грязи! Не знаю, как вас, а нас Исландия продолжала удивлять.


Мыс Дирхолаэй (Dyrholaey), самая южная точка Исландии. Туда стоило приехать.
Мы мчимся по трассе на юг, и снега вокруг уже нет, как будто это нам приснилось!
- Протрите глаза, вы снова попали в осень! – кричала природа.
Приехали, пока ничего не видим, груды камней, но слышим шум прибоя, значит, нам надо идти на этот шум.
- Господи, ущипните меня скорее!
Перед глазами развернулась нереальная красота. Отвесные скалы, торчащие из моря причудливые глыбы камней, напоминающие где-то ворота, а где-то кольца, бескрайние пляжи черного песка с белой линией прибоя, насколько хватает глаз, уходящие вдаль …

мыс Дирхолаэй (из Интернета)



vik-черный пляж






Очень трудно уйти отсюда, хочется любоваться и любоваться нетронутой природой, строгими и красивыми линиями, бескрайним разливом океана, каждую секунду меняющего свою цветовую палитру, слушать воркующий шум прибоя и шорох гальки. Мощь и какая-то жуткая красота очаровывают, завораживают. Здесь, на мысу, на крайней точке мироздания перед лицом Ее Величества Стихии отчетливо понимаешь, какой маленький и слабый человек, как он бессилен перед ней. И еще больше радует тот факт, что слабый человек уверенно противостоит Стихии и даже покоряет ее движением духа и воли.
Я тихо прочитала из Николая Гумилева «Зачарованный викинг…»


«Изумрудным покрыло земные пути,
Зажигало лиловым морскую волну…
Я не смел подойти и не мог отойти,
И не в силах был словом порвать тишину»


Слышно, как мозги в голове поворачиваются…
Ээ-х! – скрипят мозги – кажется, мы закипаем! - А тело требует полета, полета над всем этим великолепием! И парения, обязательно – парения!
- Почему Бог не дал человеку крылья? – вечный вопрос – Наверное, потому, чтобы человек знал свое место и не возносился.
Если вы скажете, что ничего особенного вы не увидели на фотографиях, извините, я вам не поверю! Хотя фотографии – это небольшая часть действительности. На них нет ветра, нет запаха и шума океана, нет криков птиц, нет бескрайности и бесшабашности Стихии… всего этого нет! Но, все равно, красота-то есть. Ее не спрячешь и не потеряешь.

Пора возвращаться к реальности, а чувство реальности начисто покидает вас, как только вы попадаете в Исландию. Но есть в команде человек, который все время находится в реальном мире – это наш гид.
Небольшое совещание. В деревушку Vik решили не заезжать, не хотели смазывать только что увиденное, а позволили себе потратить освободившееся время на то, чтобы прогуляться по черному пустынному пляжу навстречу заходившему солнцу, а, может быть, и своей судьбе, кто это знает? Потом, нехотя, повернули обратно, и «погнали» в сторону отеля, где был запланирован ужин и ночлег. Для первого дня – более чем достаточно: и пройденных километров, и впечатлений.




До отеля Country Hotel Skogar недалеко, он находится у водопада Скогарфосс и мы устремились к цивилизации.
Вкусный ужин, сауна с бассейном привели и мысли и тело в порядок, так что утром мы были готовы к дальнейшим приключениям, а они нас уже поджидали за порогом отеля.

Третий день путешествия. Наш курс северо-запад.


Сегодня мы путешествуем по высокогорной долине Торсмерк. Нам предстоит увидеть водопад Гльюфрабуи, пересечь каньон Селгитль (Selgil). Совершить пешеходную прогулку по ущелью Стаккхольт (Stakkholt).
Еще там запланирован пикник, что очень и очень правильно!
Долина Торсмерк (Thorsmork).
Долина Торсмёрк (в пер. с исл. – «Леса Тора») – как утверждают путеводители, одно из самых красивых мест Исландии, редко посещаемое иностранными туристами. Со всех сторон она окружена высокими горами и ледниками, узкими ущельями и быстрыми горными реками. Долина украшена низкорослым берёзовым лесом и пронизана серебряными нитями многочисленных ручьёв. Говорят, что местные жители часто приезжают сюда в разное время года, чтобы насладиться дикой природой и зарядиться энергией. Во время нашего посещения, кроме нас, мы видели, только хозяина гостевого домика, находящегося в ущелье.




Наш гид поведал, что сейчас сильно тают ледники и потоки воды в долине из безобидных ручьев в несколько часов могут превратиться в бурные реки, так что туристы-одиночки не рискуют приезжать, а туристические автобусы сюда не ходят.
Гостям же необходимо помнить о том, что в долине нет ни одного моста, а мощные горные потоки невозможно преодолеть на обычном автомобиле. Поэтому приезжать сюда, если уж собрались, нужно с опытным водителем или на супер-джипе. Иначе можно остаться на несколько дней в горной изоляции. Так что гостевой домик очень кстати.
Учитывая нашу неопытность, нам для поездки в долину был выделен джип повышенной устойчивости – супер джип. Джип Олафа на обратном пути из долины перебирался через водные потоки, хотя вода достигала иногда до середины дверей. Катька, сжав зубы, повторяла маршрут. Джип трясло, были моменты, когда нам казалось, что сейчас мы перевернемся, или застрянем в очередном потоке, но эта великолепная машина неизменно карабкалась на кручи камней, спускалась в расщелины, цепляясь за дорогу, которую не было видно под водой.



Каньон Селгитль (Selgil). Ущелье Стаккхольт (Stakkholt).


Возле каньона/ущелья нас ожидало еще одно испытание: на подступах к каньону водные потоки перегородили дорогу, их надо было переходить пешком.
В каньоне такой навал камней, что даже супер-джип не пройдет.

Олаф снял обувь, облачился в резиновые тапочки и пошел вперед – это при температуре воды – градусов 5!

Мы же, поковыляли как были, в ботинках.

В каньоне было темновато, величественные скалы почти смыкались где-то наверху, сложно представить, очень глубоко…

Американцы, приехавшие в машине Олафа, не такие ловкие, как он, пыхтели и старались не отставать.

- Вот тут-то наверняка есть тролли, только днем-то мы их не увидим - подумала я.

Как будто услышав мои мысли, Олаф сказал, как бы между прочим:

- Днем тролли не выходят, только если воруют женщин.

Как хочешь, так и понимай, скорей всего прикалывался.

Хихикнул и добавил, что они (мужчины) смогут нас защитить. Американцы дружно закивали в знак одобрения.

Ну и защитники! Сами бы добрались!

Мы угрюмо молчали…. Переваривая тему.
Я вспомнила, что читала о троллях. Если они воровали женщин, то для того, чтобы сделать из них рабынь. Уже никогда после эти женщины не покидали темных и сырых пещер и на свет не выходили. Потом их поили какой-то гадостью, и они превращались в уродливых и злобных троллей.
- Бррр…! Нет, это не для нас!




Вот, что-то в этом духе (см. фото) было в каньоне, только добавьте для полноты картины еще и водные преграды в виде разлившихся ручьев, и довольно глубоких. Так, что, если оступиться, то ботинки полные воды обеспечены. У меня-то как раз они и были полные воды, не подумайте, что чего-то другого… именно воды.
Наш гид попутно рассказывал, что пришлось ему как-то очень vip-клиентов привезти в долину. Что он был в шоке, когда увидел мадам в сапожках на каблуках, при этом она хотела непременно попасть в каньон. Пришлось возвращаться и искать другую одежду, т.к. мадам и сама поняла, что погорячилась с сапожками.
Для таких путешествий подходит трекинговая обувь, которая не скользит и не промокает. Водителям же нужно иметь две пары обуви, потому что вести машину в ботинках на толстой подошве очень неудобно.
Выбравшись из каньона, а длина его где-то около двух километров, в конце пути водопад, и в котором мы забыли начисто про фото камеру, так было там не до нее, мы были счастливы. Путь в каньоне очень трудный, приходится все время карабкаться по скользким мокрым камням, стараясь не подвернуть ногу и каждый раз доказывать самому себе, что ты не тряпка и что ты должен и можешь.
Наконец, твердая тропа и гостеприимный домик!




Жарившееся мясо-гриль пахло так вкусно, что горло перехватило. Мы были голодные, как волки!


Но тут над нами подшутил наш неугомонный гид. Он махнул рукой в сторону горы, покрытой лесом, и посоветовал забраться на нее. Там де есть смотровая площадка и можно рассмотреть всю долину целиком и увидеть панораму ледника. Мясо пока жарится, вы де скоренько и как раз к столу вернетесь.
Благоразумные «америкаши», которых трудно с места сдвинуть, а тем более оторвать от пива и от жарившегося мяса, остались. Типа помогать готовить. Каньон для них даром не прошел – натруженные ноги «гудели».
Что скрывать – ноги гудели и у нас, но мы, полезли в гору. Подъем был очень крут, кое-где попадались спасительные лесенки, вырубленные в горе, но их было совсем немного. Мы же «закусили удила» забыли обо всем и рвались к вершине, как будто там лежали все несметные богатства Аризоны. Достигнув вершины, мы были удивлены, что ничего обещанного не увидели, и даже пресловутой смотровой площадки там не было.
- Черт, черт, нас разыграли! – мы начали спуск.
Возвратившись, мы спросили гида, чего это такое мы должны были увидеть на горе, на что он, улыбаясь, ответил, что надо было немного нагулять аппетит, поэтому стоило пробежаться. Мы сделали хитрые физиономии, что де там видели такое…ох! Такое…, и что мы очень довольны пробежкой!
От голода мутило, и мы поспешили за накрытый стол, где уже во всю чавкали «америкаши». Кушать, действительно, очень хотелось. А розыгрыш не очень-то и получился! Во всяком случае, нам так хотелось думать.
После небольшого отдыха нас ждал непростой путь до отеля. Через водные протоки, которые, как предсказывал гид, увеличились, пока мы находились в долине. Еще потом нам предстоял довольно большой бросок по трассе на запад.






Вот, наконец, отель. Многокилометровый путь позади.

Отель «Icelandair Hotel Ranga» расположен недалеко от городка Hella, что примерно на половине пути от Vik до Рейкьявика. Разумеется, отели есть в городе, но куда «прикольнее» ночевать в деревенском отеле где-то в затерянной точке Исландии, не правда ли?
После насыщенного трудового дня, кое-как разминая затекшие ноги, мы ввалились в холл отеля, где нас встретил огромный медведь. О-о-о! Неожиданно! Мишка был знатный!




Отель представляет собой небольшой деревянный коттедж (я было подумала, когда свернули с дороги в поле, что это барак для сельских нужд с окнами) на абсолютно безлюдной территории, посреди полей на берегу реки. Говорят, что в реке водится лосось. Нет ни забора, ни ворот. Двери не запираются. Во, как! Привилегия островного государства.
Комнаты небольшие, уютные, пахнет деревом, выход из комнаты в коридор и на небольшую открытую террасу, где находится джакузи с термальной водой.






После ужина (кухня здесь национальная, к нашей радости, а это значит отлично приготовленные морепродукты или молодая баранина) мы воспользовались джакузи на свежем воздухе и только там оценили всю прелесть этого действа. Представьте себе кристально чистый прохладный воздух, теплая, даже горячая вода, приятная компания …неназойливая обслуга (никто не мельтешил перед глазами с какими-то дурацкими предложениями или, еще хуже, с нештатной уборкой), умиротворяющий пейзаж… господи, спасибо за то, что указал нам нужный путь и дал попробовать на зуб что такое кусочек Рая.
Исландцы, как и японцы, сидя в горячей воде, любят созерцать: одни внешний, а другие свой внутренний мир.
- Интересно, кто их этому научил?
Собираясь в Исландию, не забудьте положить в чемодан плавки или купальник. Отказать себе в удовольствии купания в термальных водоемах, значит лишить себя многого, очень многого. – прим. автора.
Дождик, было опять начавшийся дорогой, между тем давно кончился. Заснули мы «как убитые». Этот отель запомнился, наверное, запахом дерева и южно-исландским колоритом.
В Исландии - один из мировых центров спортивного рыболовства.
Рыба буквально прыгает над водой, и я не знаю человека, который остался бы равнодушным, глядя на такое обилие.
На реке Ranga водится знаменитый исландский лосось. Рыболовный сезон на него с июня по сентябрь. Здесь также встречается гигантский осетр (5-10 кг). Множество любителей рыбной ловли приезжают сюда, чтобы встать на зорьке, наловить свежей рыбки, побаловать себя и друзей вкуснейшей ухой, а, самое главное, удовлетворить чувство азарта, блеснуть перед приятелями, проверить свою сноровку и удачливость. Наградой будет разнообразный богатый улов.
Много рыбы в реках Sela, Longadalsa и Brynjudalsa.
Заманчива рыбная ловля на море, из-за теплого течения Гольфстрима, благодаря чему климат здесь значительно мягче, чем этого можно было бы ожидать.


Утро встретило солнечной погодой, отсутствием дождя. Ура!
По дороге на завтрак мы встретили нашего гида, входящего в спортивной форме в отель. Он бегал перед завтраком!
Кто-то бегает, кто-то давно уже на реке и наловил рыбы…
- Да, мы, все-таки, лентяйки!

Зато мы быстро собрались и поехали.

Четвертый день путешествия. Наш курс север, северо-запад.

В планах маршрут «Золотое кольцо», включающий долину гейзеров, Золотой водопад, национальный парк Тингвелир, Китовый фьорд.

Первая остановка – Долина Гейзеров (Geysir).

Понятие гейзер произошло от исландского слова «gysa» - бить струёй/фонтаном. Долина Хейкардалур (Haukardalur) более известная как Долина Гейзеров – это поле размером 500 х 200 метров с большим количеством горячих источников. Все источники разные – некоторые находятся в спокойной стадии и изредка кипят, в других вода бурлит и горячие брызги летят во все стороны. Самый активный гейзер Строккур (Strokkur), выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров каждые 5-10 минут. Самый крупный в долине - Гейзeр (Geysir) - находится сейчас в спокойной стадии и лишь немногим удаётся увидеть его извержения, но если это всё-таки происходит – мощная струя воды выбрасывается на высоту 60-70 метров. Зрелище, конечно, захватывающее. У Строккура все время толпятся туристы с камерами и фотоаппаратами в надежде словить в кадр выброс гейзера.








В долине, кроме гейзеров, обнаружилось еще небольшое кафе и магазинчик с сувенирами. У входа весело улыбался симпатичный тролль.
- Что ни говори, гейзеры гейзерами, а бизнес – бизнесом! – как бы усмехался он.




В магазине продаются всякие исландские вязаные штуки. Я купила шапку с ушами и стала сразу похожа на местную скандинавскую девушку. Глаза вот только карие. Зато исландский шарфик усилил сходство. Олаф оценил и остался доволен. А Катька купила теплые гетры и перчатки. Забегая вперед, скажу, что все эти вещи нам здорово пригодились несколько позже. Тогда мы об этом и не думали. Покупали вместо сувениров.
От Долины Гейзеров мы взяли курс еще севернее к Золотому Водопаду.

Вторая остановка – Золотой водопад (Gullfoss).

Этот водопад в путеводителях отмечен, как один из самых красивых водопадов планеты и одна из главных достопримечательностей Исландии.
Пенящиеся воды ледниковой реки Хвитау (Hvita, в пер. с исл. «Белая река») срываются с высоты 32 м и с шумом падают в глубокий каньон, имеющий глубину 70 м и длину 2,5 км. Водопад низвергается вниз живописным каскадом, образуя облако мельчайших брызг, над которым в солнечную погоду висит радуга.






Гид говорил, что была идея, построить здесь электростанцию, но, к счастью, вовремя одумались, иначе планета лишилась бы самого красивого водопада, которым так гордится.
Отсюда курс к югу, в Национальный парк, находящийся всего в 50 км от Рейкьявика. Мы почти вернулись из самого первого «броска» на юго-восток. А нам так не кажется, потому что одинаковых мест мы не проезжали… таково искусство путешествовать интересно и нестандартно. Нет, мы себе лавры не присваиваем, мы их отдаем целиком нашему уникальному гиду. По пути выяснилось, что папа Олафа был замечательным гидом, а теперь сын продолжает и совершенствует семейную традицию.
- Нам повезло! Хорошо, что мы послушались советов московских друзей.
На карте хорошо виден наш маршрут от долины гейзеров до отеля на берегу Китового фьорда.




Третья остановка - Национальный парк Тингведлир (Thingvellir).
Древнейший в мире демократический парламент – Альтинг( а в Исландии именно эта форма управления), собрался здесь впервые в 930 году н.э. Альтинг созывался ежегодно для утверждения законов, в том числе закона о принятии христианства в 1000 году.
Это место всегда было свидетелем самых значимых в истории страны событий, и продолжает привлекать сюда людей и сегодня.
Известно, что в 1974 году, когда страна отмечала 1100-летие со дня заселения острова, здесь были организованы народные гулянья, на которые собралось более 60000 человек.
Олаф смеясь сообщил, как бы между прочим, что последствием гуляний стало много молодых исландцев 1975 года рождения…




Сразу за пределами парка начинается озеро Тингватлаватн (Thingvallavatn) - самое большое озеро в Исландии. Оно имеет площадь в 32 кв. км и достигает в глубину более 100 м.

Знаковое место в парке – скала Лёхберг (Logberg, в пер. с исл. «Скала законов»), она представляет собой крутой откос над тем местом, где собирался Альтинг. Выступающие произносили свои речи отсюда.
Неподалеку находится Дрехкингархилур (Drekkingarhylur, в пер. с исл. «Омут для утопления») – место, где вершилось правосудие, где топили матерей незаконнорожденных младенцев. Он находится в лавовом ущелье Альманнагьяу (Almannaja, в пер. с исл. «народное ущелье») на реке Эксарау (Oxara).




Таким варварским способом исполнялась казнь.

Другая достопримечательность парка - Пенингагьяу (Peningagja, в пер. с исл. «денежная расселина»). Она представляет собой глубокую трещину, заполненную кристально-чистой родниковой водой. Люди бросают в неё монеты с мостика, и они, таинственно серебрясь, плавно опускаются на дно. Говорят, что если удастся проследить весь путь монетки, то загаданное Вами желание исполнится.




А это знаменитая трещина – земной раскол. Выглядит довольно миролюбиво, в виде невинной дорожки.




Прозвучала команда «по коням» и мы берем курс на северо-запад.
Нас ждет Квалфьордур (Китовый фьорд), на берегу которого находится наш отель Glymur и желанный ужин.

В дороге пошел дождь, но мы уже успели выбраться на твердую дорогу.

Теперь моя очередь работать водителем.

Между тем, дождь полил, как из ведра, а Олаф прибавил газу, и их машина стала медленно удаляться от нас, пока ни скрылась из виду.

Вести машину на скользкой дороге при скорости 120 км/час, это уже слишком, а он врубил все 150 км/час, а то и больше. Дорога была абсолютно пустая, поворот за поворотом, и мы остались одни среди черных скал. Так прошел примерно час. Мы ехали в темноту, должен быть указатель на поворот направо, о котором предупреждал Олаф, но мы его не видели. Так прошло еще минут сорок.

Мы остановились. Надо было уточнить дорогу.

- Хоп-па! - Телефон вне зоны действия!

Мы заблокировали двери и стали ждать проезжающей машины, чтобы спросить дорогу.
Совершенно безумная затея, т.к. на всем пути ни одной машины мы не встретили.
Вокруг что-то происходило: по машине молотил дождь, сильные порывы ветра раскачивали наш супер джип, ужасные корявые тени мелькали то тут, то там…, кажется, что кто-то рвался в двери.

- Жудковато! И где же это наши «защитнички»? – Катьке было не до шуток. Она вжалась в сиденье и не проронила ни слова. Мне самой было страшновато среди черных гор на пустынной скользкой дороге в чужой стране. Сколько так просидели – не помню.

О троллях в виде безобидных гномов, я услышала только в Исландии. Все, что я читала в литературе до этого, было зловещим.

«Днем ночные тролли скрывались в пещерах. Но стоило лишь угаснуть последнему лучику света, как они вылезали наружу, чтобы рыскать в темных сосновых лесах и во фьордах в поисках человеческих жертв. Длиннорукие и сильные, они были запорошены землей и покрыты мхом.

Тролли — существа холодные, и лишь тепло человеческой крови могло согреть их.
Тролли обладали силой, которая во много раз превосходила силу простых смертных» - это из мифологической энциклопедии.
Немудрено, что мне было не по себе.

Вдруг неожиданно зазвонил телефон! Дурацкая мелодия финской полечки была так неуместна, что не сразу дошла до нас.

Звонил наш гид, он сообщил, что они уже в отеле и ждут нас.

Мы уточнили дорогу, оказывается, указатель мы проехали, что немудрено в такой-то темноте!

На скользкой узкой дороге разворачиваться не стали, а поехали медленно задним ходом: 100 м, 200 м, 500 м… , машину трясло, глухие удары сыпались снаружи, то ли ветер, то ли дождь, то ли кто-то еще…думать об этом не хотелось. Но представить, что это не тролли рвутся в машину и колотят дубинками по дверям - было очень трудно!

- Вот, наконец, и указатель!

Здесь поворот направо, мы свернули в кромешную тьму. Минут через десять стало видно впереди слабые огни. Это отель и нас там ждут!

Первая встреча с троллями прошла бурно, нас прилично трясло, ноги подгибались.

«Защитничков» мы нашли в ресторане, они там вкусненько ужинали ….

Что толку выяснять отношения, лучше сделать вид, что все OK и присоединиться к ужинавшим.
Подтрунивать над нами никто не решился. Видимо, они понимали свою неправоту.

После ужина пошли расслабиться в джакузи во дворе отеля.

Здесь джакузи установлены на свежем воздухе, они работают на гейзерной воде, которая охлаждается специальной системой труб до нужной температуры. Роскошная вещь! Сделано в Исландии.

Болтали ни о чем, разошлись поздно, надо спать.




Как раз на фотографии в окне видно мостик, который ведет к джакузи под навесом, что очень здорово, когда идет дождь.
Отель веселенький, уютный с небольшой гостиной
и своеобразными двухэтажными комнатами, когда кровать находится на втором этаже




Ночью снилась какая-то белиберда: неведомая сила поднимала, уносила куда-то, бросала.
- Ух-х-ххх! Бух!- стонал кто-то рядом.

- У-уу-а-а-ааа!- я реально ощущала холод и движение.

Метались огромные тени. Меня все время кто-то звал… детские голоса…

- Господи, сохрани нас!

Пятый день путешествия. Наш курс северо-запад.


Проснулась я на рассвете. Катька сидела на кровати и тупо смотрела на глухо зашторенное окно.

Точно помню, что вечером окно зашторено не было!
Я вообще не люблю глухо зашторенных окон и никогда этого не делаю. Уборщицы еще не было, так, кто же это мог сделать?

Ей тоже было не весело.

Я вспомнила фильм, который смотрела давно, то ли игра актеров, то ли сам сюжет произвел на меня сильное впечатление, что я запомнила этот фильм. Название фильма давно вылетело из головы, а сюжет застрял в голове навсегда.

Действие разворачивалось во времена викингов на территории старой Исландии, я так думала, т.к. натура очень совпадала с тем, что я уже видела в Исландии. Жил-был викинг с женой и детьми. В этой же местности жил Тролль, который очень хотел наследника, тролль украл жену викинга, она впоследствии родила троллю сына. Викинг поклялся отомстить и долго, в течение нескольких лет, преследовал тролля. Наконец, викингу удалось настичь тролля и его подросшего сына на пустынном крутом берегу фьорда, где викинг расправился с троллем. Сын тролля укрылся за выступом крутого берега, викинг его видел, видел полные ужаса глаза и оставил в живых. Во время сильного шторма, над мертвым телом отца, сын тролля клянется мстить…. Эту сцену я вижу до сих пор, как будто вчера смотрела фильм.

- Кать, может, не пойдем на фьорды? Там тропа безлюдная по берегу океана, идти примерно час, и черная церковь там…- заскулила я.
Катька была тверда:
- Ну, уж нет! Не дождутся! Пойдем, как решили! - сказала Катька, очевидно вспомнив, как накануне прикалывались американцы по этому поводу.

Они-то и не думали никуда идти! Утром они возвращались в Рейкьявик.

Мы же, планируя еще в Москве энергетический маршрут, вовсе не представляли, где он может проходить. Только сейчас, глядя на задернутый туманом, Китовый фьорд, и переживая ночные страхи, до нас дошло, что идти по безлюдной дорожке над океаном – небезопасно.
За окном сплошной стеной стоял белый туман. Не повезло нам с Китовым фьордом. В хорошую погоду через огромные окна отеля можно с кровати любоваться открывающимся великолепным видом, но не сейчас, к сожалению. Для нас Китовый фьорд был закрыт.
А кому-то посчастливится гулять по берегу фьорда. Что делать, погоду ведь не угадаешь и не закажешь заранее.
- Чертов туман!
Туман за окном висел, как плотная белая штора




После завтрака выехали.
Мы едем в самую западную часть острова на полуостров Снайфельснес, загадочный и потрясающе красивый – самое последнее пристанище троллей. Здесь мы намереваемся посетить черную церковь, перекусить в ресторанчике Budir, расположенном неподалеку и далее совершить тот самый энергетический маршрут.
От отеля вверх на карте обозначен маршрут черными стрелками




Мы в отеле Budir. Здесь решили покушать.




Сколько хватает глаз, вокруг застывшая лава и пустота, никаких признаков жилья, а вдалеке – океан.
Рядом черная пустая церковь и кладбище




И куда нас занесло? – спрашивала я себя – троллей только сейчас и не хватает!
На троллей есть управа. Эту управу знают даже маленькие дети, знала и я: надо постараться разговорами занять тролля до рассвета, ведь с первыми лучами солнца тролль превращается в камень и это будет спасением – вот только что может интересовать дикого тролля? О чем ему рассказать? И захочет ли он слушать?
Мы добрались по высокому обрывистому берегу до деревушки Арнастапи (Arnastapi), откуда начинается наш пешеходный энергетический маршрут по берегу Атлантического океана.




Это место считается уникальным, потому что здесь, в одной из семи точек на планете, энергетическая линия, соединяющая Южный и Северный полюса, выходит на поверхность земли.
- И где же она, эта линия? Говорят, что под нашими ногами…
Мы пошли по тропе.

Представьте, что было вокруг:

С одной стороны крутой обрыв к океану, с другой темные скалы. Тропинка петляла, поднимаясь и опускаясь, а вид на океан был великолепен!

Могучие волны разбиваются о причудливые скалы, выступающие из тумана, обрыв такой крутой, что дух захватывает и смотреть вниз страшно. В лицо дует свежий ветер, а туман клочьями нависает над тропой. Показалось солнце, и картина окрасилась во все цвета спектра. На траве блестит роса, как алмазы, все переливается и утопает в мягком солнечном свете. Чудо!
- Вот здесь, а, может, здесь, погиб тролль. Только тогда был ужасный шторм. Наверное, так океан оплакивал последнего тролля, которого видели люди.

- Мы здесь! Эге-ге-е! – никого и эхо в ответ.
А океан
- Бах, мыррр, б-ааа-х, мырр – бьется волна о камни.
Была бы моя воля, я никуда бы отсюда не ушла! Хороша Исландия, но океан и фьорды – это необъяснимо волшебное, грозное, всепоглащающее… захватывающее дух.










«Чукча – не фотограф, чукча – писатель» - злилась я на себя за то, что не могла схватить и передать то, что видела сама.
Постепенно мы продвигались по берегу. Было холодно, дул пронизывающий ветер. Вот тут-то и пригодился мне теплый исландский сувенир! Как кстати я его купила!
Наконец, скалы разошлись в стороны, и дорожка выплеснулась на равнину, поросшую травой, с одной стороны обрамленную извилистой кромкой берега, нависающего над океаном.



Примерно в середине равнины мы увидели холм с огромной каменной фигурой тролля.




А в конце тропинки, о! ужас! Мы заметили черную фигуру, которая направлялась в нашу сторону. Мы остолбенели…
- Бух-бух! - бухало сердце. Вот вам за все крамольные мысли! Получите!

Неожиданно черная фигура остановилась и помахала нам рукой.

- Господи, это же Олаф! - догадались мы.

Забеспокоившись за нас, он вышел нам навстречу.

Все вместе мы подошли к троллю.

Тролль смотрел на нас каменными глазами и как будто говорил:

- Я здесь стою и никого не трогаю! Это моя страна и вы мои гости, если пришли с добрыми намерениями, а не убивать троллей …

Тем временем солнце светило изо всех сил, как будто извиняясь за вчерашнюю непогоду, и тролль казался нам очень большим и очень добрым….



К большому сожалению, маршрут здесь заканчивался, и наш путь лежит, назад в Рейкьявик, и, значит, мы идем на юго-восток.




Вечером мы должны добраться до отеля, мы заказали места в ресторане Silfur – считающимся одним из самых модных ресторанов столицы Исландии с фирменным блюдом ресторана – лобстерами, которые здесь, в Исландии, в деликатесах не состоят.

- Хоть бы уж добраться!
По пути практически везде встречаются стада овец, которые лазят по горам не хуже подготовленных альпинистов, зависая на непонятной высоте, где находят корм. Также часто встречаются небольшие, крепкие исландские лошадки, специальная островная порода, которая разводится только здесь и никогда из страны не вывозится.

Шестой день путешествия. Рейкьявик и Голубая Лагуна.


Утром встали и пошли гулять по городу. Рейкьявик не произвел на нас большого впечатления после великолепного путешествия по стране.
Город по московским меркам небольшой, вытянувшийся вдоль лагуны, как, собственно, множество приморских городов.
Город жил своей жизнью, не обращая внимания на нас и наши блуждания по его улицам.
Согласно древним Исландским Сагам, боги указали первому жителю Исландии, норвежскому викингу Ингольфуру Арнарсону, место, где он может поселиться. Это место он назвал Рейкьявиком – в переводе с исландского «дымный залив», и именно таким он предстал перед первопоселенцем, который увидел столбы геотермального пара, показавшегося ему дымом, с борта своей ладьи.
Современный Рейкьявик - Панорама Рейкьявика



Будни города






Что особенно привлекло наше внимание в этом городе? Пожалуй, что два основных объекта – Хатльгримскиркья и Перлан, которые заслуживают отдельного описания.
Собор Хатльгримскиркья – самое высокое здание Рейкьявика и Исландии. Собор имеет 75-метровую колокольню и был построен в 1974 году. У входа в собор стоит памятник первооткрывателю Америки знаменитому викингу Лейфуру Эрриксону. Это подарок США Исландии в честь 1000-летия исландского парламента - Альтинга. С колокольни открывается панорама Рейкьявика.



Теперь о Перлане.
Я сомневаюсь, что кому-то еще в голову придет превратить резервуары системы городского водоснабжения в комплекс, включающий огромный зимний сад, концертную площадку, выставочные стенды и вращающийся ресторан, который делает полный оборот за два часа.
Здание с полусферической крышей, ночью светится тысячами огоньков. Внутри него находится искусственный гейзер, он фонтанирует с перерывами в несколько минут. Потолок здесь украшен маленькими лампочками, которые создают ощущение звёздного неба.
При этом всем шесть алюминиевых резервуаров, каждый из которых вмещает четыре миллиона тонн воды, находятся тут же, на месте, и выполняют свое прямое назначение.








А, каково! Когда-то я восхищалась мусорным заводом в Вене, который превратился, благодаря фантазии художника, в туристический объект. Но здешний объект, снаружи напоминающий космическую станцию, казался во много раз круче.
Между тем мы вернулись в отель, передохнули и поехали в Голубую Лагуну.
От Рейкьявика до лагуны нужно ехать на автомобиле.
По легенде, целебные свойства вод Голубой лагуны случайно открыл один исландский энергетик, излечивший псориаз во время купания после рабочего дня. При близком рассмотрении вода в лагуне оказывается скорее не голубой, а белой. Гладкое глиняное дно, глубина в пределах 1,5 м, температура воды око ло 40С.




Здесь построен СПА-комплекс, с рестораном, кафе и зоной отдыха. Проход к комплексу вырублен сквозь лаву. В лагуне есть мостики, переходы и водопады для развлечения посетителей. Лечебными свойствами обладает белая глина со дна лагуны. Все ей мажутся, как сумасшедшие!






Лагуна достигает 200 м в ширину и нескольких километров в длину, ее глубина варьируется от 1 до 3 м. Концентрация кремния в Лагуне высокая 140 мг/кг, и именно эти молекулы кремния отражают лучи, попадающие в Лагуну таким образом, что цвет воды становится голубоватым.
В курорт "Голубая лагуна" входит spa-комплекс, клиника, медицинский центр для лечения псориаза, ресторан и магазин с косметикой Blue Lagoon.
В солнечную погоду в лагуне «негде яблоку упасть», очень высокая посещаемость.



Покупаем входной билетик и бухаемся в эту самую минеральную очень полезную огромную лужу. Мы верим в целебные свойства здешней воды, хотя, слава богу, псориазом не страдаем. Но почему-то думаем, что купание в лагуне – это обязательный ритуал для туриста, приехавшего в Исландию.


Седьмой день путешествия. Возвращение на Родину.
Ранним утром мы вылетаем из аэропорта Кеплавик в Стокгольм, где наш ждет пересадка на рейс Аэрофлота до Москвы. Наше путешествие по незабываемой Исландии закончилось.
Должно пройти время, чтобы в голове впечатления разложились по полочкам и легли на листы бумаги. Нужно разобрать еще много отснятого материала и привести в порядок сделанные дорогой, наспех, записи.
За небольшое количество дней, уверяю Вас, невозможно увидеть больше, чем увидели мы.
Мой совет – не откладывайте поездку! Исландия очарует вас, как, собственно, очаровала нас!



А на прощанье еще несколько видов Исландии, которые как-то не нашли своего места по содержанию рассказа, но красивые... очень красивые …







Вот, как-то так…

25 марта 2011 года.
Москва